Мои данные  Корзина  Оформить заказ  
  Главная » Каталог Мои данные  |  Корзина  |  Оформить заказ   
Разделы
Одежда туристическая
Зимняя одежда
Одежда для зимней рыбалки, охоты
Термобельё
Палатки
Рюкзаки
Баулы
Спальные мешки
Туристическая обувь
Коврики туристические
Аксессуары
Термосы
Полный список товаров
Информация
Доставка и возврат
Прайс-лист (Excel)
Прайс-лист (HTML)
Свяжитесь с нами
Производители
Скидки Перейти
Спальный мешок <strong>Big Wall Team</strong>
Спальный мешок Big Wall Team
6,900.00  руб.
6,400.00  руб.
Поиск
Введите слово для поиска. Расширенный поиск
Новинки Перейти
Спальный мешок <strong>ARCTIC -30</strong>
Спальный мешок ARCTIC -30
4,900.00  руб.
Рекомендуемые Перейти
Термобелье Red Fox <strong>Penguin Power Stretch M 08</strong>
Термобелье Red Fox Penguin Power Stretch M 08
4,500.00  руб.
Вы находитесь в разделе справочной информации. Сюда мы постараемся добавлять информацию о различном туристическом снаряжени: палатках, спальниках, рюкзаках, новых и проверенных временем устройствах и вещах. Так же здесь будут помещаться инструкции по эксплуатации туристического снаряжения, инструкции по техникам туризма. Здесь находятся такие статьи, как:
  • Туристическое снаряжение, для туризма и активного отдыха.
  • Техника туризма Как правильно пользоваться туристическим снаряжением и каким именно пользоваться предпочтительнее.

Вы можете задать свой вопрос службе поддержки (касательно работы самого магазина) или администратору, если возник
вопрос глобального характера - например, по поводу дальнейшего развития сайта, рекламы или если Вы захотели добавить на сайт собственный контент. Ни одно из Ваших писем не останется без ответа!

Статьи и советы по выбору туристического снаряжения:

  • Как выбрать снаряжение
  • Инструкции и советы

  • Техника туризма:
  • Shunt
  • Spit
  • Подъем

  • Как выбрать веревку?


    Вертикальная техника невозможна без использования снаряжения этого класса, поэтому цель данного обзора дать общие представления о типах веревок, терминах, связанных с ним и правилах эксплуатации. Мы намеренно упрощаем категорию и описание, как это делают большинство ведущих производителей и представляем только те типы, которые представлены в магазинах Израиля. Также мы взяли продукцию не самых дорогих производителей - Beal,  Lanex, Edelrid, Edelweiss, так как из-за постоянных перемещений ведущих технологов между компаниями, цены и технические характеристики их продукции примерно равны. Но на что мы должны обратить внимание... 


    Практически, веревка - самая важный элемент цепи безопасности. Но на нее возлагаются и самые жесткие, порой противоречивые требования: она должна быть абразивно устойчива - противостоять разрушению трением, функционировать в неблагоприятных условиях, таких как влажность, перепад температур, солнечное (ультрафиолетовое) облучение и при этом сохранять свои функции защиты от падения. Но и это еще не все, веревка должна обладать динамическими абсорбирующими энергию качествами, критически важными в случае падения, и в то же время достаточно статическими свойствами, позволяющими безопасно спускаться и подниматься по ней. В дополнение к вышеуказанным противоположным качествам, веревка должна быть достаточно жесткой и длинной. Это достигается особой конструкцией современных веревок - они состоят из ядра и оплетки, соотношение их толщины, количество нитей и конструктивные особенности пряжи и скручивания кардинальным образом меняют свойства веревки.

    Идя в магазин, прежде всего мы должны определиться, для какой цели мы будем использовать веревку. Потому что веревки делятся на динамические (иногда их называют альпинистские или скалолазные), статические и вспомогательные. Иногда полустатические и суперстатические веревки выделяют в отдельные категории, но на них распространяются те же самые стандарты, что на статические. В спасательных работах применятся все вышеуказанные типы веревок, поэтому производители выделяют их в отдельную категорию, как правило, для удобства ориентрования покупателя в продукции. Чем же они различаются и почему имеют вообще разные стандраты? Почему нельзя покупать веревку в Home Centre или в Ace? Давайте дружно обсудим эту тему на форуме

    Итак, веревки бывают:

    1. Динамические

    Некоторые производители называют их альпинистскими, скалолазными и т.д.- здесь и далее мы будем приводить английские дублирующие термины - Dynamic, alpine, climbing ropes. Их назначение - уменьшить воздействие и поглощать энергию падения. Используются в альпинизме, скалолазании, ледовом скалолазании, организации страховки и спасательных работах.

    Динамические веревки, в свою очередь разделяются на

    1.1. Одинарная (простая) веревка - Single Ropes

    Одинарные веревки используются без дублирования и по этой причине применяются там, где не грозит повышенная опасность пересечения падающими камнями. Годятся для скал, вертикальных стен, искусственных стен и для "больших" стен (big wall). Одинарные веревки в большинстве случаев имеют диаметр 9 -11 mm. С ростом диаметра растет прочность веревки, увеличивается количество допустимых падений, больше тормозящее действие во время спусках и точках закрепления, но, к сожалению, увеличивается также и вес. По этой причине необходимо выбрать оптимальное отношение между толщиной веревки и ее весом. Преимущество одинарной веревки - удобство для пользователя, в том числе, большинство снаряжения разработано именно для одинарной веревки.

     

     

     

    1.2. Половинная веревка - Half Rope

    Половинные веревки используется в двойках для лидирующего восхождения. Применение половинных веревок предлагает максимум безопасности на новых маршрутах с мобильной защитой. Диаметры 8.0 до 9.0 мм. В случае, если веревки используются в паре (как двойная), обеспечивается только стандартная безопасность. Техникой половинных веревок, при которой "левая" и "правая" веревки проводятся самостоятельно через разные страховочные точки, можно значительно повысить безопасность.

    Замечания Israserga : 1.Полуверевки можно использовать и в связке-тройке, при этом лидер выходит на двойной, а второй и третий идут с верхней страховкой каждый на своей n половинке(чуть не сказал на своем конце).
    2.Дает преимущества при спусках(можно дюльферять по двойной на вдвое большее расстояние)
    3. "В случае, если веревки используются в паре (как двойная), обеспечивается только стандартная безопасность" эту фразу я немного не понял. Что касается техники, то приемлема только описанная выше, т.е. каждая половинка идет своим путем(слева и справа), запрещается вщелкивать обе веревки в одну оттяжку, как твин, они не работают из-за трения друг об дружку. Вщелкивание веревок слева и справа значительно облегчают "протаскивание" ее лидеру, каждая идет по максимально спрямленному маршруту

     


     

     

    1.3. Двойная веревка - Twin Rope

    Двойные веревки используются всегда как одинаковые веревки в паре, имеющие общие маршрутные страховочные точки. Отлично годятся для классического скалолазания в горах и в нестабильных условиях – везде, где требуется гарантия, что падающие камни не перерубят веревку и острые края камней не повредят оплетку. Используется не обязательно только в горах. Дело в том, что двойная веревка имеет большую поверхность поперечное сечение, которое является на 20-30 % больше по сравнению с одинарной веревкой, они имеют значительно более высокое сопротивление оплетки. Риск полного разрушения уменьшен. Присоединение к обеим веревкам дает целую длину веревки для спуска на верёвке. Следует избегать использования одной веревки, даже для второго в связке.

     

     

     

     

    Кроме всех этих градаций, производители стараются по максимуму облегчить жизнь скалолазам, специальной маркировкой отмечая средину веревки (black label) или вообще окрашивая половину вереки в другой цвет (bicolor), иногда меняется цвет за несколько метров до окончания веревки...

    На что нужно обращать внимание при покупке динамической веревки?

    В первую очередь - что веревка имеет соответствующую стандартизацию:

    CE - Обозначение CE означает, что изделие было испытано в акредитированном европейском испытательном центре и полностью соответствует европейским нормам. Comit? Europ?en de Normalization. Контролирует безопасность изделий для скалолазания и высотных работ. 

    UIAA - (Union Internationale des Associations d?Alpinisme) – международная ассоциация альпинизма и скалолазания, которая следит за соответствием и безопасностью всех изделий предназначенных для скалолазания и высотных работ.  

    Все динамические веревки должны удовлетворять стандарту EN 892

    Эта европейская норма соединила требования безопасности и способ испытания динамических канатов для скалолазания в Евросоюзе. Изделия , которые содержат символ этой европейской нормы, выполняют данные требования безопасности, что гарантируется тестированием образцов изделий в акредитированном испытательном центре. Ею измеряются следующие характеристики:

    Диаметр (diameter)
    эта величина измеряется под нагрузкой 10 kg у простых веревок, 6 kg у половинных веревок и 5 kg у двойных веревок. Из этого следует, что точное определение диаметра веревки в домашних условиях является значительной проблемой.

    Масса (weigth)
    Масса веревки на 1 метр длины. Простые веревки без последующей обработки имеют массу 55 – 88 g/m, половинные веревки приблизительно 50g, а двойные приблизительно 42g. Сердцевина веревки должна составлять минимально 50% его общей массы.

    Количество допустимых падений (Number of standart falls)

    Попросту сказать: количество падений, которое должн выдержать испытываемая веревка. Норма EN 892 требует для простых веревок минимально 5 падений с 80-и килограммовой нагрузкой. Половинные веревки испытываются с нагрузкой 55 кг. У двойных веревок нагружаются обе веревки 80-ю кг, а минимальное количество падений – 12.
    Количество задержанных падений во время испытаний является прямой мерой резерва безопасности (прочности) веревки. У любой новой веревки на практике при однократном падении произойти разрыв при условии, что веревка находится в хорошем состоянии и правильно используется (избегается контакт с острыми краями). Безопасность веревки постепенно снижается под воздействием старения материала и её изнашивания, то есть под воздействием факторов, которые снижают её прочность. Влажность, которая часто действует на волокна полиамида, из которого веревка изготовлена, снижает её прочность.

    Максимальная сила рывка (Maximum Impact Froce) 
    Сила рывка соответствует силе во время испытательного падения с нагрузкой, когда веревка, растягиваясь, постепенно абсорбирует энергию падения до полной остановки. Чем меньше сила рывка, тем более безопасна остановка падения для скалолаза.

    Во время испытаний с каждым следующим падением сила рывка в веревке возрастает, а от того, как быстро она растет зависит и результирующее число допустимых задержанных падений. Чем число допустимых задержанных падений больше, тем будет больше срок службы веревки.

    Использование веревок на скалах или на тренировочных стенах отличается от лабораторных условий. Во время стандартного тестирования конец веревки прочно закреплен, на практике, однако, страховочные устройства и системы создают определенное проскальзывание веревки, благодаря чему падение задерживается динамически. При помощи динамической страховки часть энергии падения разделится, а этим уменьшится сила рывка. По этой причине является важным уметь правильно использовать динамическую страховку. Решающим для величины силы рывка является так называемый фактор падения (fall factor) – безразмерная величина, выражающая отношение между длиной падения и длиной каната, который падение задерживает. Практически для величины силы рывка не является важным как долгим было падение, а как большим был фактор падения. Падение с высоты 5-и метров с фактором падения 1,5 создает значительно большую силу рывка, чем падение с высоты 6-и метров с фактором падения 0,5.

    Смещение оплетки (Sheat slippage)
    Во время тестирования устанавливается на какую величину во время нагрузки веревки сместится оплетка веревки относительно сердцевины. Тестирование проводится в специальном устройстве, а норма EN 892 устанавливает, что смещение не может быть большим, чем 40 мм во время протягивания веревки на 1930 мм, то есть приблизительно 2%. Если при протягивании на практике дойдет к смещению оплетки относительно сердцевины веревки, могут возникнуть «желваки» и так называемые “чулки”. Если концы веревки плохо сварены, сердцевина на конце веревки может высунуться из оплетки или оплетка может сместиться относительно сердцевины.

    Удлинение (Elongation)
    Статическое удлинение испытывается нагрузкой веревки грузом 80 кг и не может превысить 8 % для простых веревок (содержащих одну прядь) и для двойных (одновременно испытываются две пряди) и 10% для половинных веревок (одна прядь).

    Удлинение во время первого падения (Elongation an initial fall)
    Этот параметр характеризует удлинение веревки во время первого падения в соответствии с нормой. Максимально допустимое динамическое удлинение составляет 40% и характеризует свойства веревки лучше, чем статическая величина рабочего удлинения. Хорошие веревки достигают величин 30-35% и выполняют требование этой (пока необязательной) нормы EN с большим резервом.

    Гибкость (Knotability)
    Отличная гибкость является одним из важных требований к веревкам для скалолазания. Как ее измерить?
    На испытываемой веревке вяжется простой узел и веревка нагружается грузом массой 10 кг. Затем измеряется внутренний диаметр узла и вычисляется, исходя из диаметра веревки, коэффициент гибкости. Последний может быть максимально в 1,1 раза больше диаметра веревки.
    Недостаточная гибкость веревок затрудняет как вязание узлов, так и прохождение веревок через карабины подвижной страховочной системы, а в случае остановленного падения, и плохое разложение силы рывка по целой длине веревки. Гибкость также снижается под влиянием погоды и в результате плохого ухода за веревкой.

    Во вторую очередь - следует обратить внимание на возраст веревки. В зависимости от интенсивности использования и условий хранения веревки ее срок жизни колеблется от 3 месяцев до 5 лет, но даже и при простом хранении без эксплуатации ее свойства ухудшаются из-за старения материала. Все производители приводят таблицу раскраски оплетки в зависимости от года выпуска. Не поленитесь свериться с ней. Срок хранения веревки не должен превышать 10 лет

    Следующий тип веревок -

    2. Статические веревки - Static

    Некоторые производители выделяют из них полудинамические(Semi-Static), каньонинговые (Canyon), спелео (Cave), для высотных работ (Professional), спасательные (rescue). Но на всех их распространяется специальный стандарт. 

    Статические веревки - веревки с низким удлинением сердцевины при нагрузке. Из-за этой особенности они применяются в областях, в которых раньше использовались стальные тросы, то есть там, где требуется минимально возможное удлинение веревки при статических нагрузках, таких как спелеология, индустриальная безопасность, спасательные работы и т.д.

    Конструкция, как и в динамической веревке, тоже состоит из оплетки и ядра, но, как правило, ядро имеет специальную структуру, позволяющую избежать скручивание веревки. Обычно, оплетка и ядро плотно прикрепляются друг к дуругу, как бы формируют одно целое. Обычно статические веревки обладают низким удлинением, минимальным сжатием оплетки при нагрузке, высокими абраивноустойчивыми свойствами, стойкостью в воздействию воды и ультрафиолета.

    Статические веревки делятся на:

    2.1 Рабочие (спасательные) веревки -

    предназначены для высотных и спасательных работ, а также для подьема и укрепления грузов на высоте.

    2.2 Спелеологические

    имеют, в отличие от рабочих веревок, более сильную оплетку, которая обеспечивает более надежную защиту веревки от проникновения воды, грязи и трения.

    2.3. Каньонинг

    предназначены для специальных видов деятельности во время отдыха, когда в горах, с использованием веревок, преодолеваются водопады и речные каскады. По этой причине веревки изготавливаются из плавающих материалов (полипропилен, полиэтилен). Отличительной чертой этого типа веревок является то, что они не подходят для общего стандарта статических веревок, так как плавятся при температуре ниже 195 градусов! Вы легко идентифицируете их по, как правило, ярко желтому или оранжевому цвету. На некоторые каньонинговые веревки производители специально предепреждают: Использовать только двойную веревку! 

    В отношении рабочих и спелеологических канатов действует стандарт EN 1891 "Малорастяжимые веревки с сердцевиной, покрытой оболочкой."

    В стандарте пишется, что предметом стандарта являются "малорастяжимые текстильные веревки с сердцевиной, покрытой оболочкой, диаметром от 8,5mm до 16mm..."

    Норма устанавливает два типа веревок:

    • веревка типа A – для различного использования (включая спасательные работы и спелеологию)
    • веревка типа B - одинаковой конструкции, но не так прочная, как тип А, требующая большего ухода во время использования (в стандарте сформулирована только эта спецификация)

    Следующим требованием является то, что веревка должна быть изготовлен из материала с температурой плавления выше 195oС и не может быть изготовлена из полипропилена и полиэтилена, таким образом на веревкм из этих материалов для канионинга этот стандарт не распространяется.

    Растяжимость веревки (Elongation)
    Увеличение длины веревки под действием груза массой 150 kg (предварительная нагрузка 50 kg) не может превысить величину 5%.

    Смещение оболочки относительно сердцевины (Sheat displacement with regard to the core ) 

    • У веревок типа А не может превысить на каждых 2-х метрах длины
      приблизительно 40mm - действует для веревок диаметром до 12mm
    • У веревок типа Б смещение не может превысить 15mm

    Статическая прочность: (Static strength )

    • 22 kN для веревок типа A
    • 18 kN для веревок типа B

    Динамическая прочность ( Dynamic properties)
    Испытательное устройство является подобным устройству для испытания веревок для скалолазания, только веревка берется длиной всего около 2-х метров. На концах веревка имеет восьмерочные узлы и испытывается пятью падениями с фактором падения 1. Веревка должна во время испытания выдержать все пять падений.

    • Веревки типа A испытываются грузом массой 100kg
    • Веревки типа B испытываются грузом массой 80kg

    Жесткость узлов (Rigidity (knotability))
    При этом тестировании на веревке вяжется простой узел и веревка нагружается массой 10 кг. Узел должен затянуться так, чтобы в него нельзя было засунуть пробный палец, диаметр которого в 1,2 раза больше, чем диаметр веревки.

    Утоньшение (Shrinkage)

    Процент сжатия веревки после впитывания воды в течение 24 часов. Масса оплетки должна составить между 30 и 50 % полной массы веревки.

    Статическая прочность с завязанными узлами (Static strength with knotted terminations ):

    Образец веревки, с завязанными на концах 8-ками должен противостоять в течение 3 минут силе 15 kN. (для стандарта A) и 12 kN (для стандарта B)

    Немаловажный фактор тут имеет толщина веревкки, чем больше диаметр - тем тяжелее веревка, но тем больший срок жизни она имеет, тем более она износоустойчива, но тем хуже уу гибкость.

    И, наконец, еще один тип веревок -

    3. Вспомогательные веревки - accessory cords или reep-шнуры

    Шнур в большинстве случаев сконструирован как веревка ( одинаковые материалы, сердечник и оплетка), однако предназначен он только для статической нагрузки – не должен, поэтому, абсорбировать динамическую энергию!!! Сказать проще: сам по себе шнур не должен поглощать энергию падения (то есть нельзя к нему прикрепляться и падать), а может быть использован, при правильной нагрузке, для прикрепления снаряжения или для других подобных целей.

    Главные требования к reep-шнурам :
    • диаметры могут быть от 4 mm до 8 mm
    • минимальное требование к прочности - 200 N/mm2 сечения
    • Номинальный диаметр и прочность при разрыве приведены в таблице
    диаметр mm  4 5 6 7 8
    масса g/m 12,9 19,1 22,7 33,9 39,6
    мин. прочность kN 0.32 0.5 0.72&lt;/STRONG> 0.98 1.28

    Изготавливаются и шнуры с меньшим диаметром, однако их использование является очень специализированным:

    • диаметр 2 mm – лавинный шнур (или же как декоративный шнурок для подвесок скалолаза)
    • диаметр 3 mm – шнур для привязывания молотков и других инструментов с целью предупреждения потери на стене или в пещере (его прочность ~ 1,4 kN – удержит ~ 140 kg)
    • диаметр 9 mm – при требовании более высокой прочности и безопасности можно использовать шнур диаметром 9 mm

    Важное предупреждение:
    Reep-шнуры часто используются при подъеме по веревке. Так как оплетка шнуров относительно не прочная, необходимо периодически контролироватьцелостность оплетки. Любой признак повреждения означает, что узел шнура необходимо перевязать так, чтобы с веревкой контактировал не поврежденный участок шнура. Если видна сердцевина шнура, необходимо поврежденный участок шнура вырезать или шнур изъять из эксплуатации.
    Материал вспомогательных шнуров стареет, как и материал веревок. Рекомендуется менять шнуры по истечении каждых 5-и лет.

    При выборе веревки вместо привычных kN вы можете встретить daN - 1 daN соответствует грузоподъемности ~ 1 kg (0,981 kg) или 1 daN=10 N

    Забота о веревки - это ваша безопасность

    Поскольку веревки не только стареют статическими и динамическими напряжениями, которые вызывают износ материала, но также и неизбежным загрязнением, вертикальщик должен понять основные принципы хранения и ухода за веревкой. С адекватным хранением и использованием старение веревки может быть замедлено.

    Уход за веревкой начинается с надлежащего хранения.

    Рекомендуются следующие условия:

    • температура хранения приблизительно 20°C
    • максимальная влажность 65 %
    • отсутствие агрессивных химических веществ около веревки
    • избегание прямого солнечного света 

    Храните веревку в свободном состоянии, оптимально в сумках защиты. Предварительно высушите их. Даже при осторожном использовании маленькие камни, песок и почва попадают в веревку. Тесты показали, что удаление этих загрязнений значительно увеличивает срок безопасной эксплуатации веревки. При скручивании, натяжении и сжатии частицы грязи входят в ядро и оплетку между микроволокнами, где они приобретают перемалывающий эффект. Этот "внутренний износ" невидим на поверхности веревки, но обнаруживается в уменьшении поглощаемой энергии и следовательно в более низком числе падений. Промывайте веревку с чистой водой, чтобы удалить легкое загрязнение. Если веревка сильно запачкана, рекомендуется стирка с нейтральным мылом, например, Детским или специальными шампунями. Проверьте качество воды, поскольку чрезвычайно твердая вода может вызвать кристаллизацию солей в веревке после высыхания. Если возможно, используйте фильтрованную воду. Высушите веревки в тени, не сушите в сушилке для белья, на солнце или около нагревателей. 

    Очень важно правильно сматывать веревку для транспортировки. Неправильное сматывание веревки приводит к спутыванию и скручиванию веревки, которых следует избегать. Сматывайте веревку, используя метод петли как показано на рисунке. Тогда разматывание тоже будет без путания веревки. Еще лучше переносить веревки в специальных сумках.   

    И, наконец, наши рекомендации:

    Не являясь специалистом в скалолазных веревках, могу лишь дать маленький совет относительно статических веревок. Во-первых, не берите слишком дешевых веревок, вы заплатите сроком ее жизни, надежностью, и удобством использования, например, усадкой после первого использования. Сейчас на рынке приблизительно все статические веревки имеют одинаковую цену. Оптимальный вариант - брать веревки с ценой около 10 шекелей за метр. Вторая характеристика - диаметр. Я бы посоветовал брать 10.5 мм - не такая тяжелая и не такая толстая как 11 мм, употребима со всеми устройствами и в то же время имеет более долгий срок жизни, чем 10 мм.

    Какую длину динамической веревки выбрать?

    Цель использования 46 м 50 м 60 м
    Многофункциональная возможно рекомендуется возможно
    Спортивное скалолазание возможно рекомендуется рекомендуется
    Альпинизм не рекомендуется рекомендуется рекомендуется
    Страховка, скалолазание на больших стенах не рекомендуется рекомендуется рекомендуется

    С удовольствием почитаю замечания, дополнения, критику на форуме



    По данным www.sarma.co.il



    Выбор карабина



    Каждый производитель снаряжения для вертикалей обязательно производит этот крайне важный и необходимый вид снаряжения - карабины. Но почему так много их разновидностей?
    Пробежав по дебрям интернета, мне так и не удалось найти какую нибудь упорядоченную классификацию, поэтому попробую обощить накопленные факты, и, конечно же, услышать ваши мнения и замечания по данной теме.
    Сразу оговорюсь, что мало что понимаю в карабинах без муфт, большей частью используемых в скалолазании, поэтому данный обзор в основном касается карабинов с муфтами, то есть имеющих специальные приспособления предотвращающие любую возможность самопроизвольного выщелкивания веревки.
    Фотографии и картинки взятыс сайтов производителей. Мнение по данной теме абсолютно субьективное.
    Кроме особенностей дизайна и конструкции, важными показателями карабина являются его вес, прочность при продольной (правильной) нагрузке, поперечной нагрузке, и прочность при открытой (аварийная ситуация) защелке. Размер, и важно! - размер свободного хода защелки - грубо говоря, сколько веревок и снаряжения мы можем одновременно протащить сквозь карабин. Для специалистов имеют значение и расположение крючка, фиксирующего защелку в карабине. Классический вариант - крючок находится на конце дуги самого карабина, система Bet Climb - крючок находится на защелке, что облегчает процесс работы с карабином - не создает дополнительных помех при встегивании и выстегивании веревки и другого снаряжения.
    Итак, как уже сказал выше, есть карабины с муфтой и без нее, и, совершенно особенный класс карабинов - milon rapids. С этого и начнем.
    Карабины без муфт
    В основном используются в скалолазании и альпинистских восхождениях. Я использую некоторые из них, как вспомогательные, например, для поддержки транспортного мешка.
    Преимущества. Легкие, позволяют работать одной рукой on fly, то есть не требуют акробатики при встегивании и выстегивании.
    Недостатки. Возможно самопроизвольное выщелкивание веревки при особо неудачном стечении обстоятельств. См. ниже.
    Лихо делю их на карабины с прямой застежкой, изогнутой застежкой, прямой скобой, изогнутой скобой и комбинированной застежкой, D карабины и овальные карабины.
    Petzl Spirit - Безмуфтовый D-карабин с изогнутой застежкой Petzl Spirit - Безмуфтовый D-карабин с прямой застежкой Petzl Spirit - Безмуфтовый овальный карабин с прямой застежкой
    Camp STEELKAR - Безмуфтовый D-карабин с прямой скобой Camp STEELKAR - Безмуфтовый D-карабин с изогнутой скобой Camp STEELKAR SAFELOCK D-карабин с комбинированной застежкой

    Казалось бы, какая разница? Огромная.
    D-карабины: спроектированы так, что нагружается наиболее прочная сторона (без защелки) , легче и прочнее овального, при прочих равных, проще прощелкивать веревку, чем в овальный, сейчас более распространены несимметричные D-образные карабины, отличаются тем, что имеют больший зазор для веревки, и в них проще вщелкиваться.
    Овальные карабины - прекрасны для организации карабинного тормоза, хороший выбор для тех, кто использует искусственные точки опоры при лазанье (т.к. благодаря симметричности обводов, при нагрузке, прощелкнутое снаряжение почти не перемещается в карабине), многоцелевой карабин, благодаря округлым формам обладает большей "снаряговместительностью", чем D-образный.
    Пусть меня побьют бартья-скалолазы, но именно к безмуфтовым овальным карабинам имею глубокую неприязнь :)
    Безмуфтовые карабины с прямой защелкой используются обычно для закрепления на крюках, тогда как с изогнутой защелкой - на оттяжках и вообще для прощелкивания веревки.
    С геометрией разобрались. А что со скобой?
    Скоба - замечательный заменитель защелки! Ощутимо выигрывается вес, при хорошем исполнении без потери прочности, пример - Camp - STEELKAR - держит 25 кН при весе 44 гр против обычного Petzl Spirit - 23 kN и 49 гр!!! Кроме простого выигрыша в весе, скоба при срыве обладает меньшей инерцией, что еще больше уменьшает возможность самопроизвольного выщелкивания веревки.
    Отдельно хотелось бы сказать о Camp STEELKAR SAFELOCK - уникально интересный карабин - на скобе добавлен пластиковый фиксатор - использую его уже 5 лет как вспомогательный карабин на жумаре (страховка для троллея в том числе) - Супер!!!! Сочетание еще большей безопасности с легкостью скобы!!!!
    С нетерпеньем жду возмущенных комментариев, а пока продолжаем:
    Карабины с муфтой
    Тут тоже не все просто. Одни делят их на карабины для обвязок, карабины с тройным закрытием и HMS карабины, другие на уже упомянутые выше овальные, D - карабины, треугольные карабины и просто большие :)
    Предлагаю другую систему классификации - с обычной муфтой и автоматический с прокруткой, автоматической тройной (нажать, прокрутить, открыть) - по способу закрытия.
    Овальные, треугольные, D - карабины, HMS-карабины - по геометрии
    Petzl D-карабин с автоматической и обычной муфтой Скорее треугольный, чем D-карабин Camp Alto Edelrid 2200 TRIPLELOCK
    Camp HMS COMPACT TWIST LOCK Camp Paralello овальный карабин Edelrid HARNESS TRIPLELOCK - карабин для обвязок

    Замечательно, итак, тут, несмотря на кажущееся соответствие с безмуфтовыми карабинами, есть коренные и важные отличия.
    ИМХО, в пещерах, например, автоматические муфты крайне неудобны, говорят, что они облегчают работу одной рукой, кому нравится - пожалуйста, в этом случае - тройное закрывание - еще лучшая тренировка.
    Овальные с муфтой - незаменимы при работе с роликами, блоками, спусковыми устройствами, например Petzl Stop, из-за равномерной нагрузки.
    Маленькие карабины компактны и хорошо применяются для постоянной навески или для крепления спусковых устройств, как, например, рэк.
    D-карабины хороши для множества функций и имеют большее внутреннее пространство
    Карабины для обвязок созданы для максимального обеспечения правильного расположения слинга и других всчпомогательных устройств, прикрепленных к обвязке в силу своей крайне ассиметричной формы.
    Важной категорией здесь проходят HMS карабины, получившие большое распространение из за своего удобства и универсальности. Оригинально они были созданы для страховки с помощью узла " Munter hitch", от немецкого 'Halbmastwurfsicherung', в настоящее время это просто большие карабины с круглым сечением, позволяющие вщелкивать много разных устройств. Я, например, с удовольствием использую их как для навески, так и для страховки. Тем более что модель Camp HMS Bet Climb снабжена системой защелки Bet Climb, позволяющей сократить возможность путаницы в снаряжении. Не путайте их просто с грушевидными карабинами.
    Кроме того, обращайте внимание на направление открытия защелки. Если карабин большой, но защелка не позволяет открывать достаточный зазор - что делать? Есть специальные карабины с открытием защелки вбок и вниз, мимо тела карабина - практически, полностью открытытй карабин! Мелочь, а приятно :)
    Майлон рапиды
    Совершенно особый класс карабинов. Карабины с муфтой в виде гайки. Используются:
    - как соединители, так как держат 25 кН
    - как карабины для навески веревки
    как вспомогательное снаряжение, например, для соединения лестниц, потому что имеют достаточную прочность, малый вес и небольшие размеры
    Petzl Go Petzl Delta Petzl DemiRond

    Очевидны неудобства - работа двумя руками. В случае заедания гайки, вместо ключа используется другой, открытый до нужного размера майлон.
    Маленькие рапиды чаще всего используются на постоянную навеску в пещерах, хотя это не очень полезно для веревки - из-за маленького радиуса карабина веревка ломается, а при рывке значительно теряет свою прочность. Удобно применение маленьких рапидов для соединения элементов снаряжения, так как они имеют маленькую длину, например, для присединения рэка или звеньев лестниц. Общепринято на майлон пристегивать педаль для подьема к жумару, особенно если на жумаре есть дополнительное маленькое отверстие.
    Delta и DemiRond применяются как основной карабин в SRT системах, на него крепится все снаряжение - самостраховочные усы, спусковина, Crall и замыкаются петли поясного ремня обвязки. Особенно удобен DemiRond, легкий, алюминевый полукруглый карабин, позволяющий без проблем равномерно перераспределить нагрузку на поверхности.
    Осторожно! Основные карабины часто раскручиваются во время подьема по веревке из-за трения муфты о веревку, поэтому стоит чаще проверять положение муфты.
    Специальные карабины
    Кроме и без того широкого спектра моделей карабинов, встречаются узко специализированные, например для троллеев, или карабины с опцией тормоза и т.д
    Petzl Freino - карабин с опцией тормоза Camp HERCULES - карабин для троллеев Salewa ATTAC EVO
    Kong B.B.Q. - карабин для закрпления за трубы Kong Soleymieux - не совсем карабин, но все равно интересная штучка :)


    Для всех карабинов актуальны постоянный контроль и проверка и правильное использование.
    При падении с большой высоты карабины лучше не использовать из-за возможности возникших микротрещин. При следах ржавчины, повреждений, гнутых осей у защелки, неисправной муфтой - карабины уничтожаются!!!
    Правильное использование - целая наука. Карабин должен нагружаться исключительно вдоль своей оси, не вступая в контакт с поверхностью, особенно на излом, или в районе защелки. Защелка - самое слабое место в карабине - помните об этом. Напоследок несколько иллюстраций с сайта Kong об использовании карабинов.
    Правильное направление нагрузки Пример использования Munter Hitch для страховки
    Пример правильно вщелкнутой веревки в express
    Неправильное использование express
    Веревка может случайно выскочить, если Вы падаете. Защелка может открыться, если она расположена направлении скалолаза
    Старайтесь обеспечить веревке свободных ход
    Удар о скалу.
    Направление, открывающее защелку
    Вибрация при быстром стравливании веревки

    Слишком большая опора, не позволяющая закрыть карабин
    Положение на излом карабина
    Не держитесь за карабины без муфты руками
    Неправильное использование BBQ коннектора

    И, наконец, проверка карабина до и после использования

    Проверяют и удостоверяются что:
    Карабин не перенес никакой механической деформации и нет никаких признаков трещин или изнашивания,
    Удостоверьтесь что: защелка открываются полностью и автоматически закрывается

    С удовольствием почитаю замечания, дополнения, критику на форуме

    По данным www.sarma.co.il




    Как выбрать каску



    Казалось бы, чего проще - пришел в строительный магазин и купил каску за 2$ - она же тоже соответствует каким-то там стандартам - зачем ломать себе голову в выборе дорогущих касок за 50$, да и внешне они мало чем отличаются, а можно купить и мотоциклетный шлем, очень надежный, ARAI, например, всего то за 1000$. Но,
    Каска - обязательный эелемнт снаряжения, особенно в пещерах, и не только для защиты от падающих предметов, достаточно один раз стукнуться головой о потолок, чтобы навсегда это усвоить. Хорошая каска реально защищает вашу голову от падения камней. Сам проверял, да и не только я. Правильная каска значительно уменьшает риск травмы головы при собственно вашем падении или непредусмотренном контакте с твердой поверхностью. И, наконец, кроме защиты головы от травм, она несет еще некоторые дополнительные облегчающие жизнь функции. Давайте уточним те параметры, к которым стоит присматриваться при выборе каски:

    1. Форма сферы и материал, из которого она изготовлена
    2. Отверстия для вентиляции и вентилируемость вообще
    3. Держатели для налобного фонаря
    4. Козырек вокруг всей каски
    5. Регулировка размера окружности головы
    6. Крепление к подбородку
    7. Система распределения нагрузки на все точки подвеса
    8. Система быстрого закрытия-открытия каски
    9. Потопоглощающий материал
    10. Энергопоглощающий материал (внутри сферы)


    есть еще ряд параметров, таких как вес, защита висков и затылка и т.д. Начнем со второстепенных, таких как крепление фонарика. Конструкция может быть разная, от резинок до автоматических клипс. Неактуально, скажем, для скалолазов, но критично для спелеологов и альпинистов. Система вентиляции и потопоглощения - очень приятная и удобная фишка, когда вы находитесь в длительных выходах, отсутствие вентиляции значительно осложняют жизнь, кроме того, закрытые каски создают проблемы с коммуникацией на больших отвесах из-за плохой слышимости команд напарника. Даже мотоциклисты обращают на это особое внимание в своих касках, и это при их то скоростях, а если вы висите на стене на солце... Крепление ремешков к каске принято делать в 4-х точках для надежной фиксации в случае касательных ударов, именно поэтому некоторые роликовые и скейтовые каски не отвечают требованиям безопасности. Козырек вокруг каски - очень приятная вещь, когда на вас сверху сыплется пыль, крошка или вода. Кроме того, в большинстве случаев он служит ребром жесткости при боковых сдавливаниях. Регулировка размера нужна не только для передачи снаряжения другому участнику, но и в случаях, когда вы, скажем, одеваете подшлемник - шапочку в условиях низких температур. Но самое главное - это конечно же - это комплексная система безопасности - сфера, энергопоглощающий слой и система бандажа (крепежных ремней).
    Попробуем рассмотреть минимальные требование к каске в сравнении с обычной пластиковой (строительной) и вообще без нее. Для справки о стандартах - измеряемое усилие - падение груза весом 5 кг с высоты 2 м, что соответствует силе 600 daN при максимально допустимой силе для человеческой головы 1000 daN - падению камня весом 100 гр с высоты 50 м при расстоянии разрушения 1 см.
    Свойство Пластиковая каска Композитная каска Без каски Рисунок
    Поглощение энергии Главным образом бандаж Главным образом сфера+специальный слой Нет 2
    Усилие, переданное на позвоночник 5-8 кН 2 кН 30-60 кН 1
    Защита боковых сторон не обеспечивается обеспечивается по возможности невозможна 3
    Сдвиг назад после удара большой (больше 5 см) маленький - около 2 см сотрясение мозга 5
    Сдвиг вперед после удара большой - может слететь с головы маленький сотрясение мозга 5
    Защита от падения камня Адекватная, хорошая Очень хорошая Нет 2
    Защита при падении Слабая Хорошая Нет
    Стабильность Непостоянная Хорошая Очень хорошая :)
    Жесткость сферы От низкой до средней Средняя Нет
    Вес 370-550 гр 350-700 гр 0
    Повреждения после удара Невидимы, но присутствуют Видимы для безопасности Могут быть фатальными
    Устойчивость к ультрафиолетовому облучению от слабой до средней очень хорошая выгоревшие волосы
    Срок эксплуатации 4 года 10 лет неопределенно

    рис 1 рис 2 рис 3 рис 4 рис 5

    Есть, конечно, и другие бесконечные мелочи, такие как - непотопляемость в воде, если вы занимаетесь, в основном, каньонингом; сохранение своих свойств в большом диапазоне температур, специальные крепления для карбидных ламп, специальные облегченные детские каски...
    Главное, чтобы делая свой выбор, вы в первую очередь ставили приритетными факторами - безопасность и удобство, а дизайн и цену выбирали лишь после того, как определились, какие именно модели удовлетворяют вашим личным требованиям.
    С удовольствием почитаю замечания, дополнения, критику на форуме

    По данным www.sarma.co.il




    Выбор кошек


    Кошки: мягкие с пластиковым носком (слева), и жесткие с металлической
    скобой (справа).


    Сегодня предмет нашего разговора – кошки. В нашем регионе люди, ранее не знакомые с таким словом, начинают обычно о нем задумываться, когда собираются поехать на Мунку-Сардык, красивейшее место в 25 км от поселка Монды в Тункинской долине. Те, кто уже сталкивался с необходимостью применения этого снаряжения, уже знают хотя бы то, что кошки выбирают исходя из двух параметров: куда вы собираетесь в них ходить и какая у вас есть для этого обувь.

    Кошки с разными креплениями.


    Если вы раз в год ходите по замерзшей реке (например, по Белому или Среднему Иркуту в районе горы Мунку-Сардык) и поднимаетесь на вершину по леднику, то вам достаточно будет мягких кошек и кожаных ботинок. Если же вы боритесь с вертикальными элементами рельефа (ледопад, отвесная скала, сосулька для ледолазания), то вам не обойтись без жестких кошек, их еще называют в народе «рамы», и жестких ботинок (кожаных, а еще лучше, пластиковых). Для спортсменов-ледолазов существуют специальные кошки для ледовых сосулек и соревнований, а также специальная обувь. Спортивное ледолазание мы сегодня затрагивать не будем, если вы хотите поговорить об этом – пишите – я расскажу. Скажу лишь, что эти кошки, как правило «припаиваются» или прикручиваются к пластиковой подошве легких ботинок. У нас чаще всего для этих целей используются конькобежные ботинки из синтетических материалов (пластик, нейлон и т.д.).

    Теперь поподробнее о кошках и ботинках к ним. Итак, мягкие кошки и их плюсы:
    - можно ходить в мягком кожаном или треккинговом ботинке (в том числе, в вибрамах, но не все модели мягких кошек к ним подходят – надо подбирать);
    - кошка состоит их двух частей, благодаря чему стопа может сгибаться и размер можно подогнать за считанные секунды;
    - в них удобно ходить по горизонтальным плоскостям;
    - стоят дешевле, чем жесткие кошки.
    Мягкие (сверху) и жесткие "рамы" (снизу) кошки с креплением
    "step in".
    Кошки ВЦСПС (внизу) и современные мягкие кошки на ботинках "вибрам".


    Минусы мягких кошек:
    - при передвижении по достаточно крутому льду/фирну/скалам и большой нагрузке на передние зубья устает голеностоп из-за того, что сгибается подошва и стопа;
    - место стыковки двух частей кошки, носочной и пяточной, – слабая часть при нагрузках и ударах кошки. < br>
    Мягкие кошки используются для ходьбы по ледникам, фирну, скалам, горизонтальным плоскостям, в восхождениях без крутых стен, то есть в несложных альпинистских восхождениях и на подходах к маршрутам восхождений. Грубо говоря везде, где можно поставить ногу на всю ступню и это не причиняет неудобств для стояния какое-то время в такой позе, можно использовать мягкие кошки. Могу сказать, что маршруты до 3А в альпинизме можно ходить в мягких кошках, начиная с 3Б и везде, где попадаются скалы с крутизной склона от 45° (примерно) – уже хочется на скалах и льду иметь жесткие кошки.

    Если ваш выбор кошек остановился на мягких. Крепление таких кошек на ноге может быть разное. Самый простой вариант – это стропа, которую нужно продергивать через кольца, расположенные по периметру кошки. Такое крепление использовалось в старых кошках ВЦСПС, которые сейчас не производятся, хотя похожие делают на заводах «в частном порядке» мастера на все руки. Современный модифицированный вариант такого крепления теперь – это та же стропа, нейлоновая или неопреновая, а вместо передних колец стоит хомут из стропы или пластика. Бывает также металлическая скоба или комбинация этих вариантов крепежа. Также бывает готовый пластиковый задник для пятки – таким образом уменьшается количество колец для продергивания стропы. Такие способ крепления применим даже к мягким кожаным ботинкам, и даже если подошва не очень жесткая.
    Кошки с вертикальными и горизонтальными передними зубьями.


    Второй вариант крепления, называемый «step in» используется и для мягких и для жестких кошек. Задник, подогнанный под высоту ранта в пятке на ботинке, защелкивается одним движением (очень похоже защелкивается крепление «Flow» для сноуборда). Вот здесь уже предъявляется требование к ботинку:
    Крепление "step in" с пластиковыми и металлическим (в середине) задником.
    на пяточной части подошвы обязательно должен быть рант для крепления и подошву желательно иметь пожестче. Некоторые модели step in'овских мягких кошек хорошо «садятся» на полуторный вибрам. Носок может быть как пластиковый, так и из стропы. В этом случае стропа соединяющая пятку и кольцо на носке несет небольшую нагрузку и затягивается с помощью продергивания в два кольца. Бывают стропы с застежками типа fastex, но они часто ломаются на сильном морозе и при ударах. Практически у всех (но есть и исключения) мягких кошек передние зубья развернуты в горизонтальной плоскости. С такими зубьями легче ходить по фирну, снегу и мягкому льду, так как они меньше его прорезают и лучше держат. Мягкие кошки в Иркутске сейчас стоят примерно от 2000 рублей.

    Жесткие кошки, платформенные или «рамы» требуют для себя очень жесткий ботинок, лучше всего пластиковый и обязательно рант на пятке. Все жесткие кошки имеют крепление пятки step in, высота которого может регулироваться специальным винтом под высоту вашего ранта на ботинке. Крепление носка возможно также, кроме всех перечисленных выше способов, с помощью металлической скобы. Тогда на вашем ботинке должен быть желобок или рант на носке ботинка в придачу к пяточному ранту. Это крепление достаточно надежно, пока мокрый снег или лед не забили желобок и не замерзли там… Возможно, лучше предпочесть пластиковый носок, соединяющий два передних кольца. На жестких кошках, в отличие от мягких, передние зубья, как правило, развернуты в вертикальной плоскости. Вертикальные зубья хорошо держат на вертикальном льду и скалах. Нога в жестком или
    Жесткая кошка с пластиной "антиподлипом".
    Мягкие кошки. Наверху: 10-зубая, горизонтальные передние зубья. Внизу: 14-зубая со сдвоенными зубьями, вертикальные зубья впереди.
    пластиковом ботинке не устает, когда вы стоите на скальной полочке или на вертикальном льду – всю нагрузку держит ботинок. Но ходить по более-менее ровной поверхности в них неудобно, так как подошва не сгибается. На жестких кошках можно увидеть иногда пластину «антиподлип». Она сделанная из материала, который не дает мокрому снегу или льду прилипать к кошке и образовывать ледяные бугры под ступней. За это счастье, правда, кошки будут дороже. О прочности и долговечности такой конструкции судить трудно – это зависит от того, где и как вы ходите. Иногда на носке кошки делается по 2 дополнительных зуба или по одному «сдвоенному» (напоминает ласточкин хвост) на каждой стороне носочной части, тогда предназначение этих кошек сужается только для льда, и на скалах их использовать будет проблематично. Жесткие кошки стоят примерно от 3000 тысяч рублей.

    И в заключение о материалах, из которых делают кошки. В основном, все кошки изготавливают из высокопрочной легированной стали. Есть кошки из титана, но их нужно специально заказывать (если это не кошки «Коршун», например, для спортивного ледолазания :) и цена у них будет дороже, чем у стальных. Можно встретить также алюминиевые кошки. Они держат на скалах и льду лучше, чем стальные, но очень быстро стираются. Стоят они также или чуть дороже, чем стальные и позволить их можно себе в том случае, если вы готовы через один-несколько походов купить себе новые кошки. Достаточно известные и проверенные фирмы, производящие кошки – это: Grivel, Camp, Salewa, Charlet Moser, Simond, Stubai, Vau De и др. Из отечественных раньше была «Манарага», но они сняли кошки с производства года 3 назад.

    Выбирайте кошки на ваш образ путешествия, ботинки и цену. :)


    С удовольствием прочту ваши замечания и комментарии на нашем форуме

    По данным www.sarma.co.il




    Выбор скальных туфель


    Cкалолазание

    Начнем с того, что скалолазание как вид спорта и outdoor-активности, не предусматривает лазание по скалам без скальных туфель. Бытующее мнение о том, что начинать заниматься скалолазанием можно и в обычной спортивной обуви, пока "пальцы не окрепнут и техника не появится" - неверно. До тех пор, пока вы лазаете в обычной обуви, будь то ботинки, кроссовки, кеды или кирзовые сапоги - вы занимаетесь физкультурой на тему лазания по скале, а именно скалолазная техника начнет появляться с того момента, как вы наденете скальные туфли.




    Туфель Ushba, модель Jill (Жил)
    Если вы только-только начинаете лазить (разрешите пожать вашу еще не окрепшую, но уже со следами сорванных мозолей руку) и решили выбрать себе скальные туфли, то перед вами встанут три вопроса: модель, цена и размер. По поводу цены можно сказать следующее (радуйтесь!) - для начинающих скалолазов можно брать самые дешевые и простые туфли. Только уточните - не сделаны ли эти туфли специально для альпинизма.

    Скальные туфли для альпинизма - отличаются прямой колодкой и толстой подошвой (этакий ботиночек, "косящий" под скальный туфель или наоборот.) Одевают их на носок (иногда еще теплую портяночку подматывают - шутка) и подбирают "размер в размер". В них ходят альпинистские маршруты в горах, и от спортивного скалолазания это далеко. Эти туфли для долговременного и технически несложного (помни - всё относительно!) лазания. К таким туфлям, например, можно отнести модель "Focus" фирмы La Sportiva или "Крым" от Ushba.


    Туфель Ushba, модель Slingshot (Рогатка)
    Туфли для скалолазания, в отличие от скальных туфель для альпинизма, имеют:
    а) анатомичную колодку, которая повторяет форму ноги или
    б) так называемую "агрессивную" колодку, которая заставляет ступню принять форму, оптимальную для работы.
    Что при этом чувствует ступня, никто не спрашивает (иногда это выдается мимикой, цветом лица и пр.) Носят их только на босую ногу. Соль скалолазных туфель в том, чтобы они были "второй кожей" (причем нескользящей), чувствительность скалы или стенда была максимальной, а точность работы ноги была наилучшей - достигается это всё минимизацией и оптимизацией расстояния между ногой, туфлей и скалой. (Во загнул!)
    Вариант "бе" - это для продвинутых, а мы с вами выбираем самые простые и недорогие туфли для того, чтобы начать заниматься скалолазанием. В Иркутске выбор этой категории ограничен отечественными туфлями Ushba (г. Казань), которые представлены в настоящий момент четырьмя моделями:
    1. "Крым", которую мы уже упомянули (альпинистские скальные туфли с высоким голеностопом);
    2. "Rental" (Рентал ) - тоже больше подходит для альпинистских маршрутов, поскольку имеет очень простую колодку (при этом низкую пройму голеностопа);
    3. "Jill» (Жил) - одна из самых простых моделей для скалолазания (950 руб.);
    4. "Slingshot" (Рогатка) - более совершенная модель для скалолазания, имеет глубокую «утянутую» пятку, две петли из стропы для удобства одевания и снимания (1050 руб.);
    5. "Tay" (Тэй) - самая продвинутая в модельном ряду фирмы Ushba. Это туфли для скалолазания, стоят они подороже других моделей - около 1200 рублей. Ushba сделала туфли с очень хорошей резиной, состав которой был "снят" с резины скальных туфель американской фирмы Five.Ten (5/10). Колодка для модели "Tay" была "снята" с модели "Miura" итальянской фирмы La Sportiva. Правда, среди продвинутых скалолазов Иркутска "Tay" имеют не очень большую популярность - и носок туповат и пятка не та. Так ведь на то она и копия, чтобы уступать оригиналу! И цена в 3,5 раза ниже La Sportiva "Miura"!


    Прямая(слева) и агрессивная (справа) колодки
    Туфли Ushba вполне подходят для того, чтобы начать заниматься скалолазанием - износоустойчивы, имеют неплохую резину и относительно недороги. Что касается размера - не увлекайтесь на данном этапе "скалолазным минимализмом", возьмите просто тесные туфли (на 0,5 -1 размер меньше вашего), но примеряйте на босую ногу. И не думайте, что "тот парень на потолке" залез туда оттого, что у него туфли на три размера меньше!

    Если вы прошли этап новичка-скалолаза, можно начать присматривать себе туфли получше. К таким можно отнести, в первую очередь, чешские скальные туфли Triop (Триоп). На них ставится подошва "Vibram" - это подошва, которую ставит на свою обувь фирма La Sportiva и другие компании-производители обуви. Туфли сделаны аккуратно, из хорошей кожи, красивы, стильны и износоустойчивы. Triop производит много моделей в ценовом диапазоне примерно от 1200 до 2500 руб. Основной недостаток этих туфель в том, что они сильно растягиваются при носке, поэтому их нужно покупать на 1,5 -2 размера меньше. Если вы купите их "размер в размер" или на размер меньше, то когда они растянутся, могут плохо держаться как на рельефе, так и на ноге. К хорошим туфлям следует отнести Rock Pillars (опять же Чехия) - на верхние модели клеится подошва "Vibram", уровень исполнения и цена примерно соответствуют туфлям Triop, но так не растягиваются.


    Туфли Triop: модель Twist (слева) и модель Tango (справа)
    Если вы продвинутый скалолаз или просто хотите купить себе очень хорошие и дорогие скальные туфли, то в Иркутске ваш выбор остановится на итальянской фирме La Sportiva. Спектр моделей очень широк, цены - от 2300 до 4000 руб. Не стал бы рекомендовать их начинающим - рвутся и изнашиваются они почти также как недорогие, а использовать все свойства таких туфель вы просто не сможете в силу отсутствия соответствующей техники скалолазания. В тоже время, одев такие туфли на соответствующем этапе, вы сможете заметно шагнуть вперед и вверх (в прямом и переносном смысле). Надеть La Sportiva после Ushba в чем-то сходно с надеванием туфель Ushba после кроссовок. Суть такова - всему свое время!

    Туфли La Sportiva нельзя разделить на "туфли для начинающих" и "туфли для продвинутых", скорее, они делятся на модели, предназначенные для того или иного вида скалолазания. Например, недорогая модель "Flash" со сверхтонкой и сверхчувствительной подошвой стоит в районе 2500 руб., но сделана она специально для боулдеринга (короткие предельно сложные трасы), а модель "Focus" с очень толстой (4,5-4,8 мм) внешней подошвой, толстой хорошей кожей и по цене, не уступающей туфлям для мастеров спорта по скалолазанию, предназначена только для альпинизма.


    Туфель La Sportiva, модель Flash
    Скальные туфли La Sportiva можно разделить условно на 3 группы по виду их крепления на взъеме ноги: на резинке, на липе и на шнурках. Это разнообразие обусловлено их различным использованием.

    Туфли на резинке или на липе.
    Такие туфли удобны для зала (занятий на стенде) и для боулдеринга (их можно быстро надеть и также быстро снять; если вы носите 42-ой, а туфли у вас 39-й - это важно!) Возникают опасения по поводу того, что туфли будут слетать? Они не имеют оснований, поскольку у туфель La Sportiva прекрасная анатомичная колодка, они садятся по ноге очень хорошо и облегают ее "второй кожей".

    Туфли на шнуровке.
    Классический универсальный вариант, наиболее удобен для скал. Позволяет добиться наиболее точной подгонки по ступне.

    В каталогах официальных представителей фирмы La Sportiva можно встретить надпись напротив моделей скальных туфель: "не ниже уровня кандидата в мастера спорта" - это профессиональные (верхние) модели туфель ("Miura", "Katana", "Mistral", "Mirage", "Testarossa" и пр.). Они отличаются очень агрессивным дизайном: круто изогнутой подковообразной колодкой и острым носком. Тонкие ухищрения при изготовлении профессиональных туфель вызваны тем, что при сложном лазании туфель работает не просто как обычная обувь, а буквально всей поверхностью: где-то нужно цепляться носком, а где-то двумя ногами за один маленький зацеп, где-то нужно «накатить» на пятку и т.д. И если вы сомневаетесь, нужны ли вам такие, лучше уточните у продавца-консультанта, для чего (и для кого) предусмотрена данная модель.


    Туфель La Sportiva, модель Katana
    На сколько времени хватает одной пары скальных туфель?
    В среднем скальных туфель при регулярном использовании хватает на год. При этом надо отметить, что при использовании на скалах, туфли изнашиваются гораздо быстрее, чем на стенде. Одной из причин разного времени эксплуатации является то, что на скалах вы часто работаете на трении, а на стенде ставите ноги на зацепы. Также время их изнашивания зависит от того, на сколько меньше размер туфель размера вашей ноги. Чем больше эта разница, тем больше натяжение кожи и резины обсоюзки (резина, приклеенная к подошве по периметру туфли) в носке обуви и износ происходит быстрее. Если вы купили туфли на 2-3 размера меньше и регулярно лазаете, то будьте готовы к тому, что через 4-6 месяцев вам придется покупать новую обувь для скалолазания либо переклеивать сношенную подошву.

    Так какого же размера нужно покупать туфли?
    Здесь можно сказать в дополнение к уже сказанному следующее. Во-первых, все туфли нужно мерить, потому что размеры фирм-производителей различаются и между собой и с российской метрической шкалой размеров. Туфли La Sportiva производятся вручную, и поэтому туфли одного размера и одной модели могут в реальности несколько отличаться друг от друга, и уж всегда различаются туфли одного размера, сделанные на разных колодках. Во-вторых, здесь даются общие рекомендации для начинающих - какой размер туфель выбрать. Обычно это минус один размер от вашего размера ноги (для скалолазания) либо "размер в размер" (для альпинизма). Но! Несколько самых лучших скалолазов Иркутска в настоящее время лазят в туфлях "минус один" как на скалах, так и на соревнованиях в зале, в то время как другие (тоже неслабые) - в "минус три". Так что, немало зависит от того, какая и какого уровня у вас техника лазания.


    Разная конструкция пяток. На пятку, с "зализанной" подошвой (справа) легче делать накат.
    Какие туфли есть еще?
    В Иркутске продаются в настоящий момент туфли четырех производителей: Ushba (Казань), Triop, Rock Pillars (Чехия) и La Sportiva (Италия). Кроме них известны ещё четыре производителя скальных туфель, это Boreal (Испания), Five.Ten (США), SCARPA (Англия) и One Sport (Италия - Франция). Туфли фирмы Boreal были представлены очень хорошей моделью "Stinger" для продвинутых скалолазов. Туфли фирмы Five.Ten в нашем городе пока не продавались, но то, что мы видели не впечатлило ни аккуратностью изготовления, ни удобством колодки, правда, фирма известна на весь мир своей знаменитой "липкой" резиной.

    Переклейка подошв.
    В первую очередь у туфель изнашиваются подошвы на носке. Подошвы "Vibram" продаются отдельно и их можно заменить. В Иркутске, к сожалению, их пока нет, но подошвы можно заказать в Москве, в ДДС (Дом Детского Спорта). Стоить это будет порядка $5 (а новые туфли, для сравнения, около $100). Переклеивают подошвы в России только в одном месте - в Красноярске, стоит переклейка около 150 руб.
    В Иркутске все это решается очень просто. Если вы занимаетесь скалолазанием, значит вы занимаетесь на стенде в зале Иркутского Технического Университета и знаете других скалолазов, которые, в свою очередь, знают скалолазов Красноярска. Вот такая вот цепочка связей. Вы просто отправляете ваши утратившиеся скальные тапочки в Красноярск, а там их отдают в переклейку дружественные коллеги по спорту. Переклеивают очень хорошо на оборудовании, на котором раньше производились красноярские туфли Rock Pillars. Туфель с переклеенной подошвой хватает опять на 6-12 месяцев лазания. Подошвы можно переклеивать не один раз, а больше и это выйдет значительно дешевле, чем каждый раз покупать новые хорошие туфли.




    С удовольствием прочту ваши замечания и комментарии на нашем форуме

    По данным www.sarma.co.il




    Выбор спальника


    Хороший спальник, наряду с палаткой и ковриком, является основным элементом бивачного снаряжения, позволяющим полноценно отдохнуть на стоянке и/или безболезненно пересидеть пургу, поэтому его надо выбирать с некоторым запасом. Спальники в настоящее время в основном делают с наполнителем из синтепона или пуха. Несколько лет назад появились наполнители Quallofil (и Hollofil), состоящие из полых тонких нитей, фирмы DuPont и спальники с ними. Теперь таких утеплителей довольно много. С 1997 года в DuPont придумали еще 4 новых материала, в каталогах появился спальник меньше 1 кг на -35"С. К сожалению, из таких наполнителей до сих пор в основном шили не очень разумные конструкции (за рубежом). Ситетические материалы представляются весьма многообещающими: в полтора и более раза легче пуха на тот же объем, не мокнут и легче сжимаются. В сырых условиях (дождь, пурга) они - в отличие от пуховых - совсем не отсыревают, мало намокают и быстро сохнут. Кроме того, они не линяют и не сваливаются, что позволяет им безболезненно выдерживать многочисленные стирки и химические чистки. Но, как показывает опыт, в походах эти наполнители довольно быстро сминаются, хотя и не так, как синтепон...

    Пуховые спальники хорошие фирмы в последние годы тоже научились делать достаточно легкими (порядка 1 кг на невысокого человека до -20 град. С), но пух по-прежнему очень чувствителен к воде и просто сырости. Намокший или отсыревший пух катастрофически теряет в объеме (и способности к теплоизоляции) и требует немедленной сушки на солнце, в избушке, в/на походной бане, но не на костре. После 2-3 дней отсидки в пургу в спальнике он становится примерно вдвое тоньше. Пока что основным теплоизолятором в спальниках массового производства является воздух, а это значит, что при прочих равных условиях теплоизолирующие свойства спальника прямо пропорциональны его толщине (скажем, тонкий 2 см, средний 4-5 см и толстый 6-7 см и больше). В сухих условиях пух пока что лучше любой синтетики, но в сырых районах и при отрицательной температуре круглые сутки, без возможности просушки пух менее удобен, чем синтетика, и требует специального к себе внимания.

    Шить пуховые спальники приходится с использованием пуходержащих материалов. Мы бы не советовали ставить непромокаемые материалы: во-первых, в таком спальнике очень неуютно и сыро, а во-вторых, через некоторое время в любой ткани от перьев появятся небольшие проколы, в которые проникнет при первой же возможности вода, а вот выйти обратно (испариться) не сможет, и пух начнет подмокать, съеживаться и гнить. Таким образом, в качестве ткани лучше использовать пуходержащий каландрированный капрон (весом обычно не менее 90 г.) или его аналоги (внутрь некоторые ставят тик или другую х/б ткань - это приятнее, хотя и тяжелее). "Лаке" (водопроницаемое) на наш взгляд недостаточно хорошо держит пух. Прекрасным заменителем каландра является пуходержащий пертекс (Pertex) - тонкая ткань, каландрированная с одной стороны. Он гораздо легче (55 г/м) и "органолептически производит приятное впечатление" (приятнее на ощупь). Пух берут от водоплавающих птиц (гусь, утка), с содержанием пера не менее 7% (иначе он сомнется просто весом ткани или ветром) и не более 15%, fill power не менее 500. По конструкции бывают двух, трех и четырехслойные пуховые спальники (и другие пуховые изделия). Двуслойные спальники легче (вес промежуточных слоев ткани - тонкие линии на рисунках - минимален), но менее технологичны, а главное - пух в каждой полосе склонен к скоплению в один ком. Во избежание этого пуха закладывают побольше, и спальник автоматически получается рассчитанным на холодную (или очень холодную) погоду. Многослойные соответственно тяжелее (несмотря на то, что внутренние слои ткани делают из легкой непуходержащей ткани) при той же теплоте, но в них можно класть меньше пуха и он не будет скапливаться в кучу.

    Спальник может быть сшит в виде кокона, либо прямоугольной или трапецевидныой формы без молнии или с молнией, позволяющей расстегивать его в одеяло. В последнем случае полезно предусмотреть возможность его состегивания с другим спальником и формирования "дабла" на трех человек ("трабла" и т.д.). Исключительно важное значение имеет утепление "краев": молнии изнутри прикрываются специальной планкой, головы и плечи - капюшоном (у кокона) или пологом, который является продолжением спальника. Полог должен оканчиваться полоской легко продуваемой (и продыхаемой) ткани (полар, флис, трикотаж) с липучкой, которая может полностью закрывать спальник в случае сильного холода.

    При полностью закрытом пологе дышат через эту полосу ткани, и именно на ней вымораживается большая часть влаги. Описанная конструкция хороша тем, что не мешает сдваивать спальники (пологи тоже сдваивются). При изготовлении пухового спальника (особенно толстого двуслойного) полезно предусмотреть то, что размеры внешней и внутренней ткани неодинаковы (например, для спальника толщиной 5 см они разнятся по ширине на 30 см с гаком). Сшивать полотнища разного размера, конечно, неудобно, но такое изделие в последствии гораздо лучше "сидит" и в него можно положить несколько меньше пуха. Внутренние перегородки можно делать из любой легкой (и непуходержащей) ткани, на двуслойные спальники удобно пускать легкую широкую (5 см) ленту. Края пергородок рассекают для удобства заделки края спальника. Если при изготовлении спальника под спину и ноги ко внутреннему слою ткани пристрочить стропу и вывести ее наружу петлями, то получится готовая заготовка для индивидуального гамака. Вес теплой пуховой одиночки с молнией и пологом (на большого человека) 2.1 кг (из них пуха 1.5 кг), легкой одиночки от примерно 1.2 кг (пуха от 600 г.) и более.

    Пух не любит стирок (даже по инструкции в специальных средствах), пуховые вещи от них становятся заметно тоньше. Синтепон тоже сминается от стирок. Это еще один довод в пользу новых волоконных средств.

    Синтепоновые спальники в 1.5 - 2 раза тяжелее и объемнее, быстро "сминаются" (становятся тоньше, а значит - холоднее), но дешевле (где-то от 200 р., если делать самому) и меньше боятся воды. Сшит такой спальник обычно из двух слоев ткани - внутреннего и наружного, и двух - трех (иногда больше - зависит от материала) слоев синтепона. Ткань должна "дышать", т.е. пропускать воздух (иначе в спальнике не только неприятно спать, но он еще и будет мокнуть изнутри), но не быть легко продуваемой. Поэтому все равно лучше ставить каландрированный капрон или что-то аналогичное (по крайней мере на внешнюю поверхность). Пуходержащие ткани, естественно, необязательны. На внутреннюю поверхность кое-кто ставит плотную х/б ткань (приятнее, но тяжелее). Слои синтепона не надо прострачивать, лучше если они свободно лежат один на другом (в крайнем случае можно простегать). Для синтепоновых спальников применимы те же соображения по поводу молнии и капюшона, что и для пухового. Когда мы ходили с синтепоновыми спальниками, то считали, что спальник из двух слоев синтепона (~230 г./кв.м.) весом 1.7 кг (2000 мм на 750 мм) является легким, а из трех таких слоев (2.4 кг) - тяжелым и теплым. Синтепонового спальника хватает на 1-2 средних похода, потом он становится в 1.5-2 раза холоднее.



    Материалы


    Не секрет, что туристическое снаряжение сейчас - это множество новейших технических достижений, объединенных в одном изделии. От материала, из которого изготовлено любое изделие для туризма, экстремальных видов спорта, да и просто активного отдыха, зависят напрямую эксплуатационные качества этого изделия. Выбирая, например, анорак, любой поинтересуется, из какого материала он сделан.. Так как же ориентироваться во всем многообразии новых материалов? Надеюсь, этот раздел хоть как-то поможет Вам в этом.



    Материал Polartec


    Polartec – это бренд, обладающий самыми высококачественными характеристиками.

    Мы динамичная компания – наши технические изобретатели думают прежде всего о комфорте, надежности и качестве одежды outdoor. Соответственно, в 1999 журнал Time назвал флис Polartec® одним из величайших изобретений прошлого века.

    Материалы Polartec® используют технологии, позволяющие любому атлету, спортсмену, рабочему или солдату сосредотачиваться на их целях и задачах, нейтрализуя воздействие экстремальных условий. Материалы Polartec® обеспечивают регулировку влажности, теплоизоляцию и защиту от ветра, дождя и снега.

    В дополнение к этому, продвинутые технологии обеспечивают длительный срок использования, отсутствие неприятного запаха, защиту от солнца и огня.

    Если вы нуждаетесь в тепле в Арктике или в защите от жгучего африканского солнца, то наше удивительное многообразие удобных, надежных, гибких и привлекательных материалов поможет Вам где бы Вы ни были.

    Outdoor и фитнес

    Чего бы Вы ни хотели, какой бы ни была Ваша скорость, материалы Polartec® охладят, когда жарко, согреют, когда холодно, высушат, когда мокро и, соответственно, увеличивают шансы для достижения Ваших личных целей. Этот материал покорял самые высокие вершины на Земле, переходил через полюса, спускался по водопадам и пересекал пустыню. Семейство материалов Polartec® началось с инновационного, хорошо дышащего базового слоя (next-to-skin), который выводил влагу с кожи на поверхность, где она испарялась. Потом был добавлен материал Polartec® - утеплитель, предназначенный для обогрева, без лишнего веса. И, наконец, эластичные, водо- и ветрозащитные материалы Polartec® сформировали серию weather protection, делая даже самые невыносимые погодные условия необычайно комфортными. Более 150 инновационных, качественных материалов Polartec® для любых погодных условий и занятий сохранят людей сухими, защищенными и превзойдут все их ожидания.




    Материал Gore-Tex


    Изобретение материала
    С 1969 года и до сегодняшнего дня Боб Гор является президентом компании, которая определила, что из политетрафторэтилена (PTFE) можно создать прочный, пористый материал. Эта совершенно новая форма PTFE, растянутая, химически инертная, имеет низкий коэффициент трения, функциональна при различных температурах, не подвергается старению и сохраняет свои свойства при любой погоде. Она пористая, воздухопроницаемая, очень прочная, гидрофобная и биосовместимая. Креативная Ассоциация Гора продолжает развивать этот универсальный материал в сотни новых и полезных продуктов.

    Мембрана Gore-Tex ®
    Бикомпонентная мембрана Gore-Tex® состоит из сочетания двух уникальных материалов с исключительной механической и химической прочностью. Часть мембраны из растянутого политетрафторэтилена (ePTFE) состоит более чем из 1,4 миллиарда микроскопических пор на 1 квадратный сантиметр. Эти поры на много меньше, чем капелька воды, но значительно больше, чем молекула водяного пара. Вода не может проникнуть в мембрану Gore-Tex®, но в форме водяного пара (как газ), она легко может проходить через неё. Интегрированная в ePTFE структуру как жироотталкивающая субстанция, она пропускает водяной пар изнутри наружу, а также работает как физический барьер, который предотвращает проникание загрязняющих веществ, таких как масло, косметика, средства, отпугивающие насекомых, еда, которые могут, так или иначе, нанести вред водоотталкивающему покрытию. Так как жироотталкивающее вещество - полностью воздухо-герметичное, то бикомпонентная мембрана полностью защищает от ветра.

    Комфорт
    Вообще говоря, нам полностью комфортно, когда мы ни замерзаем, ни потеем. Это случается, когда достигается успешный баланс между теплом, которое вырабатывает наше тело и теплом, которое мы теряем. Для того чтобы предотвратить дискомфорт, мы должны знать и понимать вещи, которые доставляют нам дискомфорт. Тепло – это основной элемент или источник дискомфорта. Мы не теряем или не получаем холод, мы теряем или приобретаем (получаем) тепло. Мы используем одежду и обувь, чтобы контролировать перемещение тепла (потерю и увеличение). Основная функция одежды – контролировать перемещение испаряющегося, проводящего и конвективного тепла. Комфорт полностью зависит от успешного взаимодействия одежды и обуви с окружающей средой, уровня активности и нашего физического состояния.

    Системы послойности одежды
    Чтобы оставаться сухим и предотвратить дискомфорт, мы должны выбирать наиболее подходящую систему слоёв одежды для ожидаемых природных условий и занятий, научиться использовать её с наибольшей выгодой и менять её, когда меняется погода или уровень активности. Современные системы одежды состоят из трех основных слоев: нижний слой (слой, выводящий влагу), средний слой (теплоизоляционный слой) и верхний слой, защищающий от непогоды. Эти слои могут быть использованы в различных комбинациях, чтобы контролировать перемещение тепла и предотвратить дискомфорт.

    Базовый слой (выводящий влагу)
    Этот слой должен выводить влагу с поверхности тела. Этот слой прилегает к коже и сделан из не абсорбированного синтетика или смешанных волокон, которые греют так же, как и способствуют удалению влаги с кожи.

    Средний слой (теплоизоляционный слой)
    Этот слой носится поверх нижнего слоя и может быть сделан из различных теплоизоляционных волокон и материалов. Современные системы одежды часто включают в себя синтетические изоляторы потому, что синтетика имеет тенденцию аккумулировать свои теплоизоляционные способности, когда человек потеет. К тому же, синтетика впитывает хуже, чем натуральные волокна, поэтому может быстрее сохнуть, чем натуральные материалы.

    Верхний слой (защищающий от непогоды)
    Этот слой обычно называют «верхняя одежда» и он играет важную роль в предотвращении дискомфорта. Дискомфорт, испытываемый из-за мокрой одежды является результатом быстрой потери тепла. Чтобы предотвратить потерю тепла, верхняя одежда должна сохранять теплоизоляционные слои сухими. Она должна быть водоустойчивой, чтобы предотвратить попадание влаги из внешних источников вовнутрь, должна хорошо дышать, чтобы не допустить накопление влаги из внутренних источников в изоляционном слое. Чтобы предотвратить потери конвективного тепла, одежда должна быть ветроустойчивой.




    Тестирование систем




    Как выбрать обвязку среди десятков моделей десятка фирм? Этот вопрос всегда озадачивает покорителей высоты, когда они стоят перед прилавком в магазине. Но этот выбор упростится. если:



    1. Четко определить, для какой цели мы приобретаем обвязку, какой вид деятельности будет преобладать. Это самый важный и самый первый критерий выбора. О видах обвязок и их особенностях уже писал КБСыч в статье Индивидуальное снаряжение для работы на вертикалях Обвязки.Поэтому остановимся сразу только на двух видах: скалолазных и спелео обвязках. Если вы большую часть активной деятельности проводите на скалах или в каньонах, то лучше приобрести скалолазную, если вы видите себя спеологом - спелео. Скалолазные обвязки намного удобнее и комфортабельнее, чем спелео, имеют множество специальных, мелких, но приятных приспособлений, более удобные в регулировке. Несомненно лучше приспособлены для спусков, работы, продолжительного зависания на веревке, за счет высокой точки подвеса более безопасны в случае аварийный переворотов и потери контроля во время спуска. Недостатки: существенно проигрывают спелеообвязкам при подьемах вверх. Спелеобвязки изготавливаются исходя из их специфики и лишены начисто всех украшений и излишеств, включая мягкие подкладки.

    2. Мы однозначно рекомендуем приобретать регулируемые обвязки, может быть чисто скалолазы и имеют постоянную форму и постоянный комплект одежды, но регулировка будет полезна не только вам, но и вашим сподвижникам по деятельности, в спелео - регулировка просто необходима. Обратите внимание на конструкцию пряжек. Желательно, чтобы это были автоматические пряжки без контрольного пропускания ремня - это значительно снижает риск неправильной фиксации и упрощает процедуру одевания.

    3. Тест на комфортабельность - вещь достаточно инивидуальная, но в целом, актуальна для всех. В большинстве магазинов есть возможность подвеситься и попробовать, подходит ли именно вам данная модель. Не стесняйтесь, просто повисите минут 5, потом попробуйте двигаться в разных направлениях. Уделите внимание не только ощущениям в ногах, но и обязательно - в спине. Попробуйте просто расслабиться, и даже перевернуться, проверьте, каковы ваши ощущения.

    4. Проверьте качество, наличие дополнительной фурнитуры, эстетический вид, и, наконец, цену. Обычно фирмы изготовители дают гарантии на обвязки на 5 лет, так что лучше не скупиться и взять то, что вам подходит, а не то, что вы можете. Не гонитесь за новейшими моделями, они и дороже, и не обкатаны, и не факт, что лучше, ну разве что стильней.

    Итак, мы решили протестировать 2 "общевойсковых" (альпинистко-скалолазных) обвязки одинаковой стоимости одинаково солидных фирм "CORAX" фирмы Petzl и "SHERPA" фирмы Camp. Твердые середнячки по приемлемой цене. Тест включал в себя: спуск 20 метров, зависание 5 мин, движения по стенке, скалолазание, перевороты, тест на рывок с 1 метра, подьем на жумарах в стиле FROG на высоту 20 метров.
     
    CORAX Petzl
    SHERPA Camp
     
    Цена
    350
    350
    Вес
    510 гр
    530 гр
    Регулировка
    5 (2 размера)
    4 (4 размера)
    Комфортабельность ног
    4
    5
    Комфортабельность спины
    3
    5
    Рывок
    4
    5
    Спуск
    4
    5
    Подьем
    3
    3
    Фурнитура
    5
    4
    Дизайн и качество
    5
    4


    Все оценки выставлены относительно друг друга, а не абсолютно среди множества других обвязок.

    Цена практически одинакова, вес тоже, но в сложенном состоянии Шерпа немного поменьше. Несмотря на большее количество размеров у Шерпы, регулировка достаточно гибка, но регулировка более простая и быстрая все таки у Коракса, правда, существенно это только если вы пользуетесь одной обвязкой на группу. В комфортности спуска, зависания и передвижения Шерпа все таки оставила лучшее впечатление, при подьеме существенной разницы не почувствовалось, и у той и у другой обвязки высокий подвес - короткий шаг. У Коракса особо неприятные ощущения оставляет спина. По внешней фурнитуре Коракс навороченней (не знаю, насколько это оправдано), дизайн, конечно же у Коракса гораздо более продвинутый. Качество изготовления и той, и другой фирмы - безупречно.

    Резюме: Если вам важнее не пижонство, а комфортабельность - подумайте о Шерпе, если вы предпочитаете скорость и удобство - Коракс.

    Следующими нашими тестируемыми обвязками в спелеоклассе были "FRACTIO" фирмы Petzl и "TORCA" фирмы Singingrock. В спелеообвязках свои критерии оценок. Мы специально выбрали обвязки только с металлическими "ушами", которые упрощают работу с центральным карабином, позволяют вместить большее количество снаряжения, обеспечивают максимально низкую точку подвеса. Спелеобвязка должна обеспечивать максимум комфорта при минимуме выступающих частей, обязательную регировку ножных петель и спины.
     
    FRACTIO Petzl
    TORCA Singingrock
     
    Цена
    450
    230
    Вес
    480-550 гр
    600 гр
    Регулировка
    4 (2 размера)
    5 (2 размера)
    Комфортабельность ног
    3
    5
    Комфортабельность спины
    3
    5
    Спуск
    4
    5
    Подьем
    5
    5
    Фурнитура
    5
    5
    Адаптация к кейвингу
    5
    4
    Дизайн и качество
    5
    5


    Все оценки выставлены относительно друг друга, а не абсолютно среди множества других обвязок.

    При существенной разнице в цене тест не показал явных различий в характеристиках обвязок. Больший вес Торки оправдан добавкой абразивно устойчивых раширителей ног и спины, что существенно сказалось на комфортабельности. Правда, несколько в ущерб адаптации к пещерным условиям, все таки все эти части добавляют толщины, но в серьезных узостях снимают не только обвязки :). При регулировке Фрактио тоже учи=тупает за счет обычных пряжек, но зато они имеют меньшие размеры и меньше выступают над поверхностью, чем автоматические пряжки Торки, кроме того, Фраактио имее специальные язычки на ремнях для уменьшения трения о пряжки, чего не скажешь о явно торчащих пряжках Торки. И та, и другая модель имеют петли для подвески батарей и снаряжения, кольца на спине для прикрепления черезплечника. К сожалению, и ту и другую модели надо заказывать за месяц.

    Резюме: Удобство решает все. Наш выбор даже за ту же цену - "Torca"


    Как разрешить проблемы
    с питьевой водой
    в походе

    Уменье находить чистую питьевую воду - необходимый навык в активном самодеятельном путешествии. Как правило, хорошая вода - в источниках, бьющих на склоне берега реки или водоема. Интенсивное кипячение - наиболее радикальный способ очистки от бактерий прудовой и болотной воды. Если вскипятить воду нельзя (или нет времени), можно частично обеззаразить ее несколькими каплями йода или крупинками марганцовки (вода почти совсем не должна быть окрашена). Существуют также специальные таблетки для обеззараживания некипяченой болотной воды. Для обеззараживания воды можно использовать листья черёмухи.

    В походе можно также использовать фильтр-кувшин со сменными кассетами для очистки воды. Такой фильтр снижает содержание токсичных веществ в воде. Набирая воду из заболоченного пруда, не следует просто зачерпывать ее. Лучше вырыть рядом с прудом ямку и подождать несколько минут, пока она заполнится более чистой, фильтрованной через грунт, водой.

    В период половодья и таяния снегов вода из лесных озерков и ям не требует очистки.




























    Выбор места для лагеря
    в походе

    При выборе места для лагеря нужно учитывать:

    а) его безопасность - возможны внезапный подъем воды в реках или сухих руслах и затопление
    низин, оползни крутых склонов, камнепады, лавины, ветровал, удары молнии в высокие деревья;

    б) обеспеченность дровами и водой - потребность в них определяется длительностью стоянки и погодой;

    в) комфорт существования - отсутствие или малое количество гнуса (открытое место), защищенность от
    ветра и непогоды, сухость места, относительное расположение костра и палаток, устройство кухни;

    г) вид лагеря - время освещения палаток солнцем, вид из палаток, вид от костра.
    • Из-за опасности затопления не следует располагать лагерь на речных отмелях, на низменных
      берегах и островах, в руслах рек, на дне каньонов или узких ущелий.
    • Из-за опасности удара молнией при грозе не следует располагать лагерь на перевалах,
      гребнях, вершинах гор или холмов.
    • Не следует располагать лагерь по соседству с муравейниками, норами или вблизи троп, проложенных
      дикими животными
      к местам водопоев.
    • Из-за опасности ветровала не следует располагать лагерь вблизи подрубленных, гнилых или
      дуплистых деревьев. Лагерь должен быть на достаточном удалении от зарослей ядовитых растений.
    • Из-за опасности камнепадов, снежных обвалов и грязевых оползней не следует располагать лагерь
      у подножия крутых, усеянных камнями или покрытых снегом склонов, под нависающими скалами,
      в устьях оврагов и балок. На участках местности с такого рода опасностями, как правило, растительности
      или нет или есть только молодая поросль в отдельных местах.





    Профилактические меры от
    потертостей ног
    при длительных пеших переходах

    При дальних пеших переходах необходимо следить за состоянием ног, чтобы вовремя предупредить намины и потертости.

    При первых признаках потертости устраните причину (складки на носках и т.п.) и защитите потертое место мягким тампоном - ватой, марлей, тряпочкой так, чтобы не беспокоить его. Можно укрепить тампон лейкопластырем, но только если на коже еще не образовалась ранка. В последнем случае обработайте ее антисептиком и забинтуйте.

    Частое мытье ног, сухие чистые носки, удобная просторная обувь с нетугой шнуровкой - наилучшие профилактические меры от потертостей. Однако помните: ничего лучше портянок пока ещё не изобрели и лучше использовать их.



    Использование Shunt




    Давайте задумаемся, а правильно ли мы используем широко известное и использумое устройство из класса зажимов - "Shunt" фирмы Petzl?





    Внимательно прочитаем инструкцию, прилагаемую самим производителем к своему изделию. Малоинтересные технические характеристики - вес 188 гр., используется на одинарной веревке диаметром от 10 до 11 мм или на двойной от 8 до 11 мм. Разрушение Сертификат CE, UIAA.

    Дальше начинаются чудеса. Petzl несмотря на многофункциональность устройства сам не может определиться в его основном назначении - с одной стороны устройство декларировано как средство для подьема,

    с другой стороны пишет " Механическая замена схватывающим узлам (Пруссик и т.д.). Помещенный ниже спускового устройства, Shunt действует как резервная страховка для спускающегося. Схватывает веревку, как только вы выпускаете ее, и скользит по ней, если вы нажимаете на него" (перевод мой)
    Сразу оговоримся, что нельзя использовать Shunt на двойной веревке разного диаметра
    и то, что в случае самостраховки Shunt можно использовать так и только так!
    причем особое внимание надо уделить положению руки, протягивающей Shunt по веревке - ни в коем случае не обхватывать его ладонью,
    Правильное положение пальцев как показано на рисунке


    Перейдем к следующему применению Shunt-а - как устройства для подьема.
    Сам Petzl оговаривается, что применять Shunt для подьема следует только в случае крайней необходимости. Один из вариантов применения его вместо Croll показан на рисунке, но практика показывает, что при этом из-за большого люфта приходится продергивать веревку рукой. Попробуйте и вы убедитесь сами, что все на так просто. Если уж и применять его для подьема, то предпочтительней в качестве верхнего зажима, поднимаемого рукой. То есть, использование Shuntкак устройства для подьема на самом деле является больше опцией (это и на 8-ке можно делать), чем основным функциональным назначением.


    А теперь ВНИМАНИЕ!
    Нельзя использовать как средство самостраховки, и это не только мое субьективное мнение, сам производитель предостерегает нас от этого!
    Тем более на самостраховке на страховочном усе! И дело не только в рефлкторном движении на сжатие устройства ладонью в случае падения, Shunt не всегда срабатывает на жесткой, заглиненной и на натянутой веревке! Сам Petzl рекомендует тут же в технической записке - "...для максимальной безопасности используйте BASIC или ASCENTION (жумар)..." (перевод мой)


    Именно из соображений люфта и плохого срабатывания на натянутой веревке, я бы не рекомендовал использовать Shunt и при натягивании полиспаста, известны случаи, когда его просто выворачивало из веревки при очень сильном натяжении и нагрузке.

    Пусть вас не вводит в заблуждение фраза "Механическая замена схватывающим узлам (Пруссик и т.д.)" - пруссики работают куда лучше как на самостраховке, так и при организации полиспаста, а покупая устройства, приучите себя внимательно изучать сопровождающие их технические пояснения.

    Буду рад прочитать Ваши замечания и комментарии

    По данным www.sarma.co.il




    Как правильно забить SPIT


    В каждой нашей поездке в новые каньоны, на разведку и спелеомаршруты мы обязательно берем с собой комплект пробойного снаряжения, молоток, пробойник, уши для крюков и загадочные SPIT-ы. В последнюю экспедицию в Эйлатские горы нас здорово выручила эта "вредная" привычка, так как на большинстве отвесов ближайшие точки закрпления веревок находились в не менее десяти метрах от края отвеса, и навеска для спуска последнего, и сдергивание веревки после этого могло бы доставить много хлопот и физических затрат, если бы не эти хитрые приспособления. Мы специально даем участникам в каждом таком походе попробовать бить крючья, а в этот раз решили еще и протестировать одно из устройств Petzl под названием ROCPEC в сравнении с использованием стандартного пробойника, например, PERFO SPE. Итак, сначала понемногу о пробойном снаряжении, нам нужны: 

    1. Скальный молоток, ввиду частых выходов в пещеры мы используем спелеомолотки, TAMTAM(Petzl) SPELEO или (Camp). При отличной балансировке и более компактном исполнении, чем обычный скальный молоток, они оборудованы: отверстием в молотке для пристегивания карабином к обвязке и выдергиванию питонов, скользящей петлей, анатомическим резиновым покрытием рукоятки и гаечным ключом для для закручивания 8 мм SPIT-ов, причем Camp-ский молоток имеет более качественную гаечную муфту.
    2. Пробойник. Устройство, на которое прикручивается SPIT и, по которому, грубо говоря, бьют молотком, чтобы этот SPIT забить. Каждая фирма производит свои модели, как правило, они оснащены резиновой ударозащитной рукояткой, специальным выступающим штырем для освобождения пробойника из забитого SPITa, скользящей петлей. Исключение, пожалуй, составляет PERFO SPE Petzl, у которого откидная рукоятка позволяет уменьшить вес и размер устройства, решить проблему отбитых пальцев и отказаться от штырька. Обычно есть адаптеры, позволяющие использовать разные диаметры забиваемых болтов.
    3. Собственно SPIT. Самозабивающийся болт диаметром 8 и 10 мм, имеющий на конце специальную закаленную коронку в виде зубьев, которая и сверлит скалу. После пробивки отверстия расклинивается специальным конусом. Несмотря на то, что у Petzl это называется Autoforeuse, а у Camp - Tassello, это изделие французкой фирмы  SPIT, производящей массу других изделий
    4. Ухо для крюка. Разные фирмы производят целую гамму этих вещичек, главное, чтобы не перепутать диаметры. Каждая модель, как правило, оптимальна для какой то конкретной ситуации и формы рельефа.
    Опционально: Pezl ROCPEC, ручка под SDS сверло, которая может заменить пробойник в части пробивки отверстия под SPIT Мечта штурмовика: Перфоратор на аккумуляторах. HILTI, BOSCH и .... SPIT


    есть еще ряд мелочей, таких как тоненькая трубочка для продувки отверстия, мешочки для спитов и инструмента, гаечный ключ, но вернемся к нашей теме пробивки трасс и эффективности того или иного устройства. 


    На первый взгляд, эта маленькая 30 мм деталька не внушает доверия, но ПРАВИЛЬНО ЗАБИТЫЙ SPIT держит 2200 кг. Это значит:
    • отверстие для болта перпендикулярно поверхности скалы
    • глубина отверстия 32 мм
    • скала однородная, прочная, твердая, без трещин, толщиной не менее 8 см и не менее 15 см от края
    • SPIT после расклинивания находится вровень с поверхностью
    • болт уха крюка закручен полностью, без люфта
    • Ухо и карабин не встают на излом после нагрузки


    1 этап: Прикручиваем SPIT к пробойнику и начинаем бить отверстие. Уже на этом этапе следует обратить внимание:
    • прикрученный SPIT должен плотно прилегать к пробойнику - или вы рискете потерять резьбу адаптера
    • следить за перпендикулярностью пробойника
    • стараться не допускать соскакивания SPIT-а, это или создает лунку (кратер) вокруг отверстия, скалывает края, подвергает SPIT риску потерять зубья уже на первых ударах.


    • 2 этап: Бить надо сериями по 4-5 ударов, сильных, но не слишком, чтобы не выкрошить зубья SPITа, но и не слабых, чтобы бить эффективно.
      Tip: Держите молоток за конец ручки и бейте движением кнута - при небольших затратах сил вы удивитесь скорости забивания болта.
      Во время каждого удара необходимо поворачивать пробойник ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, этим вы ускоряете пробивку и избегаете заклинивания болта в отверстии.Прокручивание против часовой стрелки приведет в скручиванию SPIT-а с пробойника.
    • После каждой серии ударов необходимо вынуть пробойник из отверстия и, постукивая по пробойнику или прямо по SPIT-у сбоку, очистить его от застрявшей внутри породы.
    • После каждой серии ударов необходимо продуть отверстие или прямо, или с помощью тонкой трубочки, или с помощью груши. Это ускоряет процесс и предотвращает расклинивание конуса в каменной крошке.
    3 этап: Как только SPIT достиг поверхности скалы, вынимаем пробойник, очищаем его и отверстие и аккуратно вставляем конус в болт, легонько! стукнув молотком, это предотвратит выпадение конуса из болта  на дно отверстия 4 этап: Вставляем полученную конструкцию в отверстие и мощными ударами расклиниваем конус внутри. В идеале, поверхность спита должна сравняется с поверхностью скалы. Легкими ударами по штырьку пробойника против часовой стрелки срываем пробойник со спита, вкручиваем ухо и наш крюк готов к упортреблению.
    При использовании дрели или ROCPEC возникает ряд дополнительных тредностей.
    так как сверло оставляет конус в конце отверстия, то сверлить отверстие надо на глубину 30 мм, и затем спитом на пробойнике придать дну цилиндрическую форму. Недостаточное расклинивание конуса в SPIT-е СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!!! Затем повторяется операции 3 и 4 как в обычной работе.


    Кроме этих дополнительных проблем, создаваемых использованием ROCPEC-а, несмотря на то, что я ошибся и взял сверло меньшего диаметра, скорость пробивки SPIT-ом на обычном пробойнике оказалась выше, чем SDS сверлом, по крайней мере, на ручном приводе :). Участники Эйлатской экспедиции убедились на практике, что в этом деле опыт - лучшее эффективное средство, забитие SPIT-а в известняковые породы не занимает больше 15 мин, хотя в первые разы процесс длится и полчаса и даже час, особенно когда речь идет о гранитах.

    Хотелось бы добавить о том, что SPIT нормально сверлит скалу и с выкрошенной частью зубов, по крайней мере 3-мя, их качество иногда зависит от партии, и вы увидите это уже после первых ударов, когда доставая пробойник для очистки-продувки вместо зубьев увидите сплющенную трубку, как это было в каньоне Аль-Мария - из 5 SPIT-ов 2 оказались бракованные. Хорошие SPIT-ы без проблем пробивают три отверстия подряд. Так мы делали первопроход в Сарме в 2001 году, когда из-за дефицита болтов били SPIT-ами сначала два отверстия для обычных шлямбурных крючьев, и только в третьем  оставляли SPIT. 

    Как правильно подобрать ухо и карабин - скорее тема навески, поэтому ограничимся в данном обзоре лишь таблицей прочности SPIT-ов в зависимости от правильного забивания и качества породы. В ближайшее время, как мы и обещали, мы проведем испытания на прочность  SPIT-а в соляных породах Мертвого Моря.   
    Позиция Состояние скалы Прочность(кг)
    Идеальная Твердая порода 1400-2200
    2 мм ниже поверхности Твердая порода 2200
    2 мм выше поверхности Твердая порода 1000
    6 мм выше поверхности Твердая порода 900
    12 мм выше поверхности Твердая порода 600
    12 градусов положительный угол Твердая порода 1000
    12 градусов отрицательный угол Твердая порода 1200
    8 мм глубокий кратер Твердая порода 1200
    10 мм глубокий кратер Твердая порода 600
    Идеальная мягкие 700
    Идеальная??? сыпучие переменная


     

    Буду рад прочитать Ваши замечания и комментарии

    По данным www.sarma.co.il



    Техника подъема



    Выбор системы подьема зависит от ситуации, наличии выбора снаряжения и физического состояния участника тура. Поэтому нужно быть готовым к использованию хотя бы нескольких из них...


    Подьем по веревкие, в том числе и перемещения по омегам (троллеям) - целая наука, достойная вдумчивого изучения на курсе, но цель данного обзора - попробовать рассмотреть в сравнении достоинства и недостатки некоторых из них. Поэтому сразу переходим к техническим описаниям, оставив на будущие статьи и курсы замечания о тактике и правильном их применении. В каждой из систем есть масса своих преимуществ и недостатков, нюансов применения и полезных мелочей, поговорим об этом на форуме и курсах, а пока:
    Системы подьема по веревке можно разделить на три группы:
    • Sit/Stand - движение осуществляется "вприсядку". Преимущества - лекгие, удобные в маневрировании (например, при переходе через узел), быстрые в закреплении, именно поэтому получили наибольшее распространение в SRT. Недостаток - медленные в подьеме.
    • Ropewalk - быстрые в подьеме, но тяжелее, чем Sit/Stand, маневрирование затруднительно.
    • комплексные - различные комбинации двух предыдущих.
    Система Название Снаряжение Вес Преимущества Недостатки
    Frog 2 зажима + педаль 500 гр Простая, легкая, удобная в использовании, легкое маневрирование на веревке, быстрое закрепление Низкая скорость подьема
    Texas 2 зажима, из них один на слинге 1000 гр Простая, легкая, удобная Низкая скорость подьема , некоторые маневры на веревке затруднительны, требует усилий
    3 Gibbs/ Ropewalk 3 гиббса (самохвата) + слинг на гиббс 1100 гр Самая быстрая для подьема система + свободны обе руки Крайне длительное закрепление, маневрирование на веревке сложнейшее, много деталей.
    Mitchell 2 зажима + отбрасыватель + слинг + педаль 1600 гр Высокая скорость подьема Длительное закрепление, отбрасыватель, обе руки заняты, сложное маневрирование, тяжелая
    Floating Cam 3 зажима или 2 зажима + отбрасыватель 800 гр Быстрый подьем, универсальна, хорошее маневрирование, легкая (если есть грудная обвязка) Длительное закрепление, много деталей
    Jumar 2 зажима + слинги 1100 гр   Требует усилий, обе руки заняты выше головы, небезопасна, сложное маневрирование
    Frog/Floating Cam 3 зажима 750 гр Легкая, быстрый подьем, хорошее маневрирование, универсальная Не всегда легко трансформируется.
    Classic 3 prussik knots 3 пруссика - Легкая, универсальная медленная, требуеи усилия, нет маневрирования
    Frog или Dead система наиболее распространенная в Европе система подьема. Грудной зажим, как правило, Crall закреплен между обвязкой и грудным ремнем, чтобы сократить люфт системы. Сидя на грудном задиме руками поднимается верхний зажим, как правило жумар и его аналоги, после чего, вставая в педаль, прикрепленную к нему, протаскивается грудной зажим. Медленная, но чрезвычайно удобная для маневрирования по навеске система. Без проблем позволяет не только подниматься, но и спускаться по веревке.
    Texas система. Верхний зажим прикрепляется к обвязке на длину вытянутой руки, нижний слингом крепится к одной из ног и пристраховывается коротким слингом к обвязке. поочередно двигаем зажимими и поднимаемся. Система модернизируется грудным зажимом как во Frog или отбрасывателем до Mitchell. Вместо зажимов могут быть использованы пруссики.
    3 Gibbs Ropewalker На каждую из ног независимо еркпятся по зажиму, как правило гиббсы, один на стопу, другой на колено. Третий гиббс крпится на плечевую лямку. Коленный гиббс пристрахован к обвязке и плечевому гиббсу. Подьем осуществляется как имитация подьема по лестнице, поочередным подьемом ног.
    Mitchell Прикрепляем отбрасыватель на грудной обвязке, встегиваем в него веревку, чтобы сохранить вертикальное положение тела во время подьема. Один зажим на длинном слигне выше отбрасывателя, второй на коротком слинге ниже отбрасывателя. Одновременно двигая левой рукой и левой ногой и затем правой рукой и правой ногой осуществляем подьем.
    Floating Cam Прикрепляем любой зажим к одной из ног и фиксируем его слингом к обвязке с целью уменьшения люфта при протаскивании вверх. К второй ноге с помощью длинной педали приврепляем верхний зажим (жумар), пристрахованный к обвязке. На обвязке крепим или грудной зажим или ролик.
    Jumar Два жумара, пристрахованные к обвязке, пропускаются через грудной отбрасыватель и на педалях к ногам прикрепляются один над другим на уровне лица. Подьем осуществляется попеременным поднятием зажимов.
    Frog/Floating Cam - модернизация Frog добавлением зажима на ногу с фиксацией на обвязку.
    Classic 3 prussik knots - оригианльная система подьема с помощью 3 пруссиков, в последующем для подьема на пруссиках чаще использовали Texas ссистему, но обязательно нужно знать и попробовать для действий в аварийной ситуации. Попеременно двигая вверх пруссики, осуществляем подьем.
     
    Ну вот мы и добрались хоть до какого то сравнения в одном месте различных техник подьема.
    l=Лучше 8=Хуже Classic 3 prussik knots Jumar Texas Mitchell Floating Cam Frog 3 Gibbs/ Ropewalk Frog/Floating Cam
    Эффективность подьема 8 7 6 4 3 5 1 2
    Адаптация 7 3 2 6 2 1 4 5
    Одевание 6 4 1 2 5 3 7 8
    Закрепления на веревке 8 3 2 4 5 1 7 6
    Прохождение препятствий 8 7 5 6 4 3 2 1
    Прохождение узла 8 7 2 4 3 1 6 5
    Возможность спуска 4 7 3 1 5 2 8 6
    Компактность, вес 1 3 4 6 5 2 7 8
    Стоимость 1 4 2 6 4 3 8 7
    ВСЕГО (чем ниже - тем лучше) 51 45 27 39 36 21 50 48
    Разумеется, эта таблица не является глобальным выводом, а просто пример того, на какие параметры системы подьема вам стоит обратить внимание в каждом конкретном случае. Идеальная система подьема должна:
    • позволить участнику тура двигаться по веревке удобно и эффективно.
    • безопасно и легко встегиваться и выстегиваться из веревки.
    • легко одеваться и сниматься, без усилий адаптироваться под участника
    • иметь легкий вес и быть компактной
    • универсальной, чтобы быть использованной в разнообразныцелях, например, в спасработах
    • иметь избыточный запас безопасности, чтобы любой отказ любого элемента не создал опасной ситуации для участника
    • в случае отказа системдолжна иметь возможность преобразования в другую, обкспечивающую продолжение спуска или подьема
    • взаимозаменяемые элементы, имеющие длительный срок эксплуатации
    • позволять подниматься не только в вертикали, но и по горизонтальным перилам - омегам (троллеям), преодолевать сложные участки вертикального рельефа, такие как карнизы, ступени и т.д.
    • позволять возможность спуска по натянутой веревке
    и так далее, поэтому цель этого обзора дать возможность для обсуждения вашего мнения и случаев из личного опыта об эффективности тех или иных систем.

    Буду рад прочитать Ваши замечания и комментарии

    По данным www.sarma.co.il

    Корзина Перейти
    Корзина пуста
    Вход
    E-Mail:
    Пароль:
    Регистрация
    Консультант
    ICQ:
    370337078
    E-mail:
    touryour@yandex.ru
    Отложенные товары Перейти
    Нет отложенных товаров.
    Отзывы Перейти
    Куртка <strong>Extra Light XX</strong>
    Во-первых, спасибо за совет при выборе куртки Extra Light XX ..
    5 из 5 звёзд!
    История заказов
    Куртка женская Tanana В корзину
    Куртка West Face Extreme В корзину

    Copyright © TourYour.ru 2010 г.
    Телефон: +7 (495) 766-68-91
    +7 (985) 368-84-59 МТС, Москва





    RSS каналы